过年仪式感
2019-02-15 11:03:28 来源：华早名家 责任编辑：阳杨
江单，中国民主同盟盟员，现任华夏全媒体董事局主席、华夏早报社总编辑、华夏全媒体研究院院长，兼任中国新闻史学会会员、湖南省民俗摄影协会副主席、长沙市作家协会会员。
文/江 单
儿时，对于过年，既盼，亦怕。盼的是过年能吃到平常不能吃到的美食，以及红包小金库。怕的是大年初一给村庄所有人家拜年，对沉默胆小、不善于交际的我而言，无疑成为一道难以逾越的鸿沟。
家乡过年，大年三十即开始。当晚的晚餐，必定是丰盛的，鸡鸭鱼肉必不可少，平常少见的牛羊肉也登上大雅之席。
大年三十晚餐之前，保留节目必定是迎接祖宗。虔诚地扣上三个头，将一张张冥国银行的钞票丢进火盆，纸钞在大火中翻转、燃烧贻尽。偶尔的火花调皮地窜出来，有如精灵般，翩翩起舞。
祖父是很讲究过年仪式感的。大年三十下午，祖父就张罗着将木炭烧得旺旺的，夹到铁制的火塘中。往旁边一坐，热气从脚底跑到身上，全身通泰，一年的疲劳，仿佛就消弭在这火红的碳火中。
我总喜欢给爷爷帮忙生火，然而却是越帮越乱。不是木炭掉到了地上，就是火星撒到了衣服上。手忙脚乱，浓浓的年味充斥我小小的心房。
大年三十的晚餐，必定不少于八个菜。究其原因，应是八为圆满之意。晚餐之后，母亲总会送上乡村独有的饭后点心，米花和烫皮。
米花用糯米做成饼状，边上点上红色形成一个圈，中间的白色的糯米上再点上几点恰到好处的红色。过油一炸，趁热吃下，那种酥软的感觉充斥口腔，回味无穷。
这是湘西南特有的小吃，盛行于我家乡的大街小巷，仿佛少了米花，就少了年味。
烫皮则要重油炸制，沥干油水，薄薄的一层，入口即化，是我而是最期待的美味。
点心用完，就是另外一道仪式感很强烈的美味。新鲜的筒子骨，熬上一个小时之后，将地里的白萝卜切块放入，白色的肉汤翻滚之时，就是美食出锅的时候。家乡谓之年关萝卜，母亲说过，这是湘西南过年时必不可少的，至于有何寓意，代代相传，已然不清楚了。
祖母在的时候，总是亲自烹饪这道美食。我则承担烧火的重任，火塘上方的腊肉，经过日积月累的烟熏火燎，不时滴下几滴肥油，激起一屋火星。儿时的我，总是笨得将火烧得濒临熄灭，祖母则走过来，铁夹往灶堂中的柴火中一通，火苗立马变得旺盛起来。然后，祖母慈爱地摸摸我的头，继续她的烹饪大计。
随着木头的燃烧，灶塘中未干尽的柴火偶尔会发出噗嗤的一声，祖母告诉我，这是柴火感受到过年的气氛，破涕为笑，小时候的我，对祖母这类明显蹭吉祥的话语深信不疑。
大年初一，总是爷爷起得最早。爷爷总是先生一盆旺盛的碳火，预示着红红火火。这一天的早餐，亦是正餐，家中的女性是不准插手的，必须由男人来烹饪。在乡民朴素的想法中，女人劳累了一年，这一餐是有权利享受特权的，也是乡民们对女性辛勤付出的肯定。
大年初一的正餐，家中总是遵循食不言寝不语的古训。大家小心翼翼，不能掉落筷子，不能打碎饭碗。而调皮的我总会破例，而每当我犯规之时，祖母就会赶快自言自语，“打发打发”，仿佛这么一说，坏事即刻变成好事了。
这一天的第一碗饭，是必须给家中的看家狗吃的，这是一种荣誉，也是对犬只一年以来守家的报答。而喂狗一事，总是我来负责，菜起锅前，我会将荤菜拌进米饭里面，看着家中的黑狗大快朵颐。
早餐之后，爷爷早早打开大门，随即拉开邻居间互相拜年的序幕。
家乡有个传统，每年家中的年轻人和孩子都会去村中其他所有家庭拜年。叫上一声新年好，喝上一口茶，尝一点花生瓜子，邻里就在这种互动中拉进了距离。
而小时候的我，期待的不是促进邻里关系，而是拜年时的糖果。每家都会给前来拜年的孩子散发糖果，几十家下来，我手中的袋子总是盆满钵满。
串门拜年之后，才是走亲戚。也许乡民们早就深谙远亲不如近邻这个恒古不变的道理。
这种过年的仪式感，却让我对过年永远充满了新鲜感，充满了期待。
这种仪式感，已然成为家中的祖训，代代相传。
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